La respuesta está en la cepa

60 vinos de Monastrell FEI

(Fundamentales, emocionantes e imprescindible)

Las Reñas 2010

Bodegas del Rosario

D.O Bullas

Precio aproximado: 15€

Monastrell 75%

Syrha 25%

Que la Monastrell es una uva Mediterránea nadie lo duda. Pertenece a ese grupo de variedades de ciclo largo, aquellas que maduran más lentamente. Son las que mejor se adaptan a las características de las geografías del sureste  español. Y por lo tanto que recibe unos condicionamientos climáticos y de suelo muy determinados resulta más que evidente. Por ello las bodegas que prestan su atención a la selección del terreno, a la edad de las viñas y a una agricultura nada invasiva, son las que comienzan a dar resultados constatados en concursos, guías y favor del público.

En Bullas, zona alabadísima por los especialistas pero que parece que aún le cuesta a la mayoría de las bodegas de la zona aprovechar los puntos que tiene a su favor,  la labor de Bodegas del Rosario para con Las Reñas selección 2010 comienza con elección de parcelas que ofrecen viñedos de más de 40 años. Menos cantidad de uva pero con un grado de experiencia vital que comienza a ser interesante.

Trabajo de enfriado en la recepción en la mercancía, vinificación en acero inoxidable, maceración larga, para así extraer de la uva sus mejores características, y poder equilibrar finalmente el tanino (elemento que hace que el sabor del vino sea áspero)

El trabajo de la uva acompañante, la Syrha (que nos ayudará a largas crianzas, empuje en el color y aportaciones olfativas a violetas y cassis, frambuesas maduras y regaliz), se hace de manera que pase 12 meses en barricas de roble americano, mientras que la Monastrell pasa 12 meses en barricas de roble francés.

El resultado es un vino contagioso, con la virtud de no querer cambiar de copa, y sentir como va a ir creciendo conforme lo mantengamos a nuestro lado.

Sus colores violáceos, con intensidad colorativa que nos proporciona opacidad en el vino y que se denomina capa alta, propio de estas dos uvas,  aunque por lo general los vinos tintos de capa alta tienden a tener niveles más elevados de taninos y a menudo menor acidez, por lo tanto menos capacidad de envejecimiento, en el caso de Las Reñas 2010 encontramos que hay una estructura muy centrada en su paso por boca. Si la nariz nos va a regalar leves toques balsámicos y de torrefacción dados por las maderas en que fue creciendo el vino, en boca nos encontramos con una estructura musculosa, que va a dejarnos un grato recuerdo mientras es bebido, y permanece en nuestra memoria. Fruta y más fruta.

Más que encontrarnos con un trabajo que busque nuevos rumbos dentro de la D.O, Las Reñas 2010 ajusta  las tuercas a su pasado y marca un camino aseverativo, demostrando que leyendo bien el terreno podremos aprovechar las cualidades de una zona privilegiada.

Bullas merece oportunidades de ésta índole. Vinos que muestren que utilizando adecuadamente las técnicas de trabajo ganamos bebedores que se sienten satisfechos ante la transmisión de singularidades que encierra la zona, tal vez como cada zona que es trabajada de manera sensata, justa y natural, pero además aquí notamos que nos encontramos ante uno de los mayores aciertos de ésta bodega y ese trabajo debe ser aprovechado por los buscadores de nuevas experiencias vinícolas, que muchas veces se dejan embaucar por denominaciones con una mayor publicitación mediática de sus productos, y no siempre corresponde a la realidad.

Los vinos se hacen más en el campo que en la bodega. Esta es otra prueba magnífica de ello.

IVAN CERDEÑO.

GASTROGURÚ 42

I

COOPROPIETARIO DEL CARMEN DE MONTESIÓN

Una estrella michelín manchega

Cuando Iván Cerdeño desembarque con sus cocineros y camareros el próximo día 20 de Julio, domingo, para participar dentro del festival gastronómico  Enomar en Cartagena, se traerá de su recién inaugurado Carmen de Montesión, en el que forma sociedad con la familia del Bohího de los televisivos hermanos Rodriguez, dos estrellas Michelín en Illescas, el mismo menú  que está dando en su casa: Un viaje entre la memoria y el deseo para tiempos estivos, que desde el Valle de Toledo, ofrece sin complejos y atrevimiento mostrando que tradición y modernidad pueden y den de ir de la mano. La cocina de la memoria tiene una sombra alargada e imposible de frenar.

Cerdeño se formó en escuela de cocina, y es de los que opina que el aspecto más importante en que debería centrarse la formación es en el aprendizaje del sacrificio. Porque una cosa son las escuelas, otra muy diversa los restaurantes donde se cocina a diario y el esfuerzo, la tensión, no pueden decaer.

Pasó algunos años junto a Pepe Rodriguez Rey en Illescas, luego prosiguió su formación en Navarra, en el burgués y familiar establecimiento de Koldo Rodero, también con una estrella Michelín. Luego se adentró en la vanguardia junto a los hermanos Roca, tres “macarrons” como dicen en Francia, y dio el salto a Londres donde pasó dos años en el Roux at the Landau junto a Andrew Turner. Una experiencia en uan ciudad que considera dura por las distancias y por la climatología, él, habituado a un pequeño pueblo castellano, cocinando con su madre, saludando a todo el mundo por la calle, siente que Londres no sería una ciudad en la que se quedara.

Tras volver y montarse en sociedad con la gente del Bohío, recibir la estrella en tiempo record, no duda en buscar un mejor posicionamiento para ampliar posibilidades.

Su nuevo emplazamiento en Toledo, El Carmen de Montesión, le aporta tranquilidad, y desde allí, sabiendo donde está ubicado el restaurante, sabiendo cual es el gasto medio que quiere hacer el cliente, generar una cocida adecuada, muy basada en la estacionalidad, porque de esa manera podremos conseguir los mejores precios para los productos que vamos a emplear. Hay que tener los pies perfectamente en el suelo para medir la oferta que en estos momentos se quiere dar. Porque es de los que cree que sí se puede dar de comer muy bien con cuentas que no asustan, y parte de su éxito y de la estrella que mereció el año pasado, fue gracias a ese menú de tradición que tenía un precio de 25€ con vino incluido.

Más que de tecnología su cocina la ha cubierto con elementos que puedan dar sabores reconocibles, como un horno de leña o unas parrillas de brasas, en las que se basa para que sus tres menús sean la base de sus propuestas, sin olvidar una carta desde la que el comensal pueda organizar sus juegos y deseos de platos estacionales.

Cerdeño no está cercano al radicalismo del kilómetro 0, le gusta que su cocina sea plural y pueda aportar matices a la ruda cocina manchega. Quiere ofrecer chispa, exotismo y alegrar lo cercano con toques tailandeses o japoneses.

Pluralidad que podremos ver y disfrutar dentro de unos días, cuando el viajero traiga el corazón de la mancha salpicado de horizontes repletos de sabor. Una cita que no podemos no dejara de aprovechar.

Buenas compañías

60 vinos de Monastrell FEI

(Fundamentales, emocionantes e imprescindible)

Vedre 2011

Bodegas Carchelo

D.O Jumilla

Precio Aproximado:

Monastrell 50%

Syrah 25%

Tempranillo 25%

Hay vinos que parecen formar parte de la colección de obras que su autor, llámese enólogo, bodeguero consultor o asesor, trata de construir alrededor de una idea, terruño, o concepto que quiere sacar adelante. En el caso de Vedre 2011 se encontramos un vino que se ha elaborado para dedicárselo mayoritariamente al mercado del norte de Europa, en concreto para los bebedores suecos, para que aprecien la Monastrell pero acompañada de dos uvas que en el sureste murciano han ido haciendo mucho para que la uva principal se apoye en actores secundarios de reconocido prestigio y con cualidades que permitirán ampliar sus fortalezas. Pero además se ha querido hacer un traje a medida. Un vino que busca los parámetros gustativos que produce un clima y los hábitos que estos lugares han dado a sus habitantes.

Joaquín Gálvez Bauzá, asesor en Viticultura y Enología, Profesor de Cata, Elaborador de vino y últimamente presentador de un interesantísimo programa televisivo sobre el mundo del vino, “Winenam”, lleva años perfilando el crecimiento de la bodega Carchelo para convertirla en un referente dentro de la D.O Jumilla, y ha creado una buena y asentada variedad de vinos donde la Monastrell muestra su potencial en colaboración con uvas, generalmente de ciclo largo, muy bien adaptadas a las características de terreno y climatología del sureste.

La personalidad de Vedre se hace patente desde el momento en que miramos en la copa a éste coupage donde el sur, personificada en la Monastrell, se ve acompañada por la Syrah, que nos otorga amabilidad y sabrosura, aromas profundos a frutas silvestres y a violetas, y la Tempranillo, que va  ayudar a que su maduración y crecimiento tome prestancia, amén de aportar  color intenso y estable, desde púrpura a granate. Dando aromas a frutos del bosque en especial frambuesa y fresa.

Profundidad y viveza. Caracteres que unidos a los catorce meses que el vino ha pasado por madera van a darnos un tinto con estructura y de refinado final, que lo convierten en un ser goloso, ideal para momentos donde el frío puede comenzar a dejarse sentir. Y que si en nuestras geografías podrían inducirnos a meses más otoño invernales, en las zonas a las que va dirigido es agradable de tomar en cualquier estación del año.

Gracias a su paso por  madera la confluencia de aromas de frutos rojos o higos, se unen a un voluptuoso tono de licor café, confiriendo un espíritu sereno que en ningún momento llegan a eclipsar la madurez de su fruta.

Vedre 2011 va mantenerse perfectamente durante mucho tiempo en botella, creciendo, capaz de mostrar las posibilidades de un territorio donde el clima hace que estas maduraciones solares provenientes de las altas temperaturas de la zona,  y con una agricultura activa e inteligente que no deja que se sobre madure el fruto, pueden llegar a ofrecer vinos que transiten con ligereza el paso del tiempo. 

Regalando espectáculo si somos pacientes y podemos mantener a buen recaudo las producciones que ahora compramos.

Carchelo, de la mano de Joaquín Gálvez, ha conseguido asentar una filosofía de vinos sabrosos, con estructuras serias y complejas. Etiquetas elegantes, botellas de peso que dan al vino altura y prestancia.

Un trabajo que hay que seguir año a año, viendo no solo las aportaciones que las nuevas añadas nos ofrecen, sino viendo como el constante trabajo de campo va ofreciendo nuevas y singulares propuestas que ayudan al crecimiento de una uva que  si sola muestra una cara, en compañía ofrece posibilidades, por climatología y terreno, pocas veces hechas futuro. 

Arqueología viva

60 vinos de Monastrell FEI

(Fundamentales, emocionantes e imprescindible)

Pura Sangre 2006

Bodegas Carcelén

D.O Jumilla

Precio aproximado: 4,50€

Hubo un tiempo en que el mundo de la enología en la zona de la D.O Jumilla ofrecía un tipo de vinos potentes, con colores que hablaban de una pretendida oxidación. Con aromas que invadían nuestros sentidos olfativos de un golpe radical y sin muchas concesiones.

No podemos olvidarlos, porque forman parte de nuestra historia, y  que sigue habiendo un grupo de bebedores que les gusta acercarse a estos vinos. Si pretendiésemos que solo sean los gustos de unos pocos los que guíen el camino del mundo del vino, seguiremos practicando tiranías gustativas donde lo refinado se viste de dogma, y ya sabemos que las modas son cíclicas y vuelven, transformadas, a formar parte de nuestra vida. ¿Quién  sabe si volveremos a acercarnos a las barras del bar con chaquetas de hombreras, a beber vinos en copas de cristal pesado, y a discutir si la política debe ser bipartidista? (anda eso no, que sigue siendo presente).

Hoy resulta extraño verlos y poder degustarlos sobre las barras de locales donde el vino cobra actualidad. En las cartas de restaurantes o pequeños gastrobares donde se trata de prestar atención al cada vez más presente mundo del vino.

Pura Sangre está elaborado por una bodega, Carcelén, que tiene muy claro cuáles son sus intenciones. Que no quiere dejarse embaucar por los juegos de palabras que visten muchas etiquetas, y que se pronuncian con demasiada soltura e inconsciencia en catas, profesionales o no, para llamar al vino y a la agricultura por nombres que le vienen grandes.

De granate oscuro con reflejos teja, aroma denso y generoso, con acusados matices de ciruela pasas, la presencia en la copa de Pura Sangre 2006 nos hace darnos cuenta de que estamos ante un vino que pertenece a otro mundo, a otra época, que no por no estar de moda no ha existido y ha sido bebido con frecuencia y sigue siéndolo con gusto por una parte del espectro de aficionados que si no han sido inmovilistas, incluyen entre sus preferencias nuevas propuestas.

Su riqueza en glicéridos, al unísono con su maderización, le confiere caracteres diferenciadores del resto de los vinos del mundo. Bebida que calienta la boca y que podría ser utilizado en aperitivos que necesitan una batalla para mostrar la fiesta de los sabores que llevan dentro. Como contraste, o para que se encuentre en salsas de carnes profundas o que sea necesario dotar de aromática y profunda personalidad.

Su extraordinaria personalidad lo hace muy llamativo para la cocina. Este roble que ha pasado cuatro años en contacto con maderas usadas anuncia en su etiqueta que “es muy recomendable para cocktails, aperitivos y para tomar con hielo…”, llamamiento que a más de uno puede dejar “turulato” pero que sin duda abre una vía para que ciertos vinos puedan ser bebidos junto a frutas, refrescos, sin que por ello deban de desmerecer. Lo interesante de nuestro viaje por el vino y en concreto por la Monastrell será ver las múltiples opciones que se nos presentan las botellas ante las que haremos el ejercicio de descorcharlas y tratar de oír lo que nos trasmite.

Si cada vino tiene su momento la de Pura Sangre está más apegada a la de la charla larga. A que le bajemos su temperatura y hagamos que sus 16º de alcohol puedan ser rebajados, con los métodos que creamos oportunos, y viajemos por un tiempo que cada vez nos parece más alejado, pero que sigue estando presente, tanto en la construcción de ciertas bodegas, como en la mente de determinados bebedores.

Aprendiz incansable

GASTROGURÚ 41

Elena Pacheco

Enóloga

Copropietaria de Bodegas Pacheco

Fotografía: AJG

Existe un grupo de personas que son capaces de sacrificar su vida para dedicar su tiempo, ya sea el de la formación, del crecimiento, o el del placer, a su núcleo familiar y tratar de sacar adelante al negocio familiar que puede haber caído en momentos de intranquilidad y desasosiego.

Podría alguien equivocarse si pensara que la figura de Elena Pacheco, pese a su delgadez y baja estatura, no contiene una carga de obstinación y valentía inconmensurables como las que tienen ciertas heroínas clásicas. Cuando en los años 1982 el negocio familiar pasa por sus peores momentos, decide implicarse para luchar por sacar adelante un proyecto que llevaba ya muchos años en marcha.

Hay palabras que en su boca parecen  menos terribles pese a haberlas vivido desde dentro. Sufrir y trabajar para recuperar la vieja bodega.

Ahora, cuando todo parece haberse vuelto a encarrilar dice echar de menos el no haber trabajado fuera para abrir más la mente y ser capaz de llegar más lejos.

Sus estudios de enología le sirvieron para tener una relación casi sensitiva con las tierras que cultiva. Que no son viñas solamente de lo que se ocupa, sino que se lanza a la trilogía del aceite y la almendra.

El equilibrio proviene del empuje del corazón, que necesita de la cabeza para que los resultados sean esperanzadores. La creatividad que le produce el mundo del vino le ha llevado a propuestas arriesgadas que quizá en su momento no se vieron claras del todo, sencillamente porque el tiempo tenía que jugar a su favor. Y así, una de sus apuestas más personales, Síntesis 2005, sólo ha podido afirmar su ojo visionario, cuando el paso del tiempo a cubierto de gloria el trabajo embotellado.

Confía plenamente en que las nuevas generaciones que entran a trabajar en su bodega, que serán la cuarta generación, mejor formadas, preparadas con mayores horizontes, tengan la fortuna de llevar a cabo su trabajo pudiendo gestionar ellas su propia labor.

Si el mundo del vino es un juez cruel, que da y quita razones conforme las cosechas avanzan y llegan a su final, de la misma forma es un cajón de sorpresas, donde no se pueden dar por sentadas cosas hechas una y otra vez. Porque los tiempo, aunque cíclicos, siempre traen novedades, y los bodegueros, los que dialogan con el campo, tienen que estar muy atentos a sus peticiones y dictados.

Elena pertenece a esa raza que espera con ansiedad la próxima vendimia, por ver si se han cumplido sus previsiones. Que solo sabe mirar hacia delante, Con un optimismo peleón y esperanzador de que la próxima cosecha sea, siempre, la mejor.

Y ahora busca pequeñas parcelas donde poder lanzarse a elaborar ese sueño que llamamos “vino de garaje”, en donde el diálogo entre territorio y bodeguero es aún más entrelazado.

Elena Pacheco se guarda en su bolsillo el filing que posee con la tierra, su manera de orar/crear, porque su sueño cercano es el de invertir en cosas intangibles. Cosas de idealistas con los pies en el suelo.

Ella, elaboradora de vinos sutiles, elegantes y sensuales, se lanza a provocar con propuestas como ese Vermut que ha llamado Vermucho/verpoco, o ese vino ligero con gaseosa para verano. Las reglas están para saltarlas. La tradición para llevarla más lejos. Elena para seguir abriendo resquicios que dejen entrar aire fresco.

Introducción 2

 2

60 vinos de Monastrell FEI

(Fundamentales, emocionantes e imprescindibles)

                                             

Para realizar la selección de éstos 60 vinos que vamos a disfrutar durante estos meses de Julio y Agosto hemos partido de diversas premisas.

Por una parte hemos atendido a tres gamas de precios.

Aquellos vinos con un valor inferior a 10€. Otra gama que alcanza los vinos que no superan los 20€, y una tercera que supera esa cifra de los 20€.

Durante los días 2, 3 y 4 de Junio, la Asociación de Sumilleres de la Región de Murcia convocó a diversas bodegas de más de cinco Denominaciones de Origen de España para conocer el estadio en que se encuentran los vinos que comercian muchas de éstas bodegas. Así que en ésta primera propuesta nos hemos centrado en vinos procedentes de la geografía nacional, dejando vinos franceses, americanos, australianos, o de otros lugares que se elaboren con una base como mínimo del 50% de Monastrell.

Encontraremos en ésta selección vinos espumosos, rosados, jóvenes, con mayor o menor crianza, y de los que llamamos dulces, de clásicos fondillones a fondillones de nueva tendencia o dulces que han abierto caminos a otras maneras de elaborar esas gamas. Vinos  donde el 100% de lo que va en la botella es proveniente de la uva que nos centra, o aquellas botellas que han incorporado a la Monastrell otras uvas para conseguir resultados satisfactorios y que ayudan a buscar vías de expresión muy interesantes y que aportan singulares visiones que, dependiendo de los porcentajes empleados, dan uno u otro resultado.

Resulta cada vez más complicado, al menos para quien escribe estas líneas, en pensar que eso que vamos llamando D.O, y a las que se acogen muchas de las bodegas existentes en las diversas zonas, pensar que ese sello, D.O, se refiere más a un sinónimo estrecho de paternidad enológica, o de singularidad de territorio, que a un marco donde pueden desarrollarle libremente las propuestas de los incansables y activos productores, que año a año profundizan en sus trabajos y muchas veces buscan campos y maneras nuevas de entender su trabajo que las inmovilistas D.O tratan de frenar y protegerse, sin pensar que solo la libertad de maneras y de formas nos otorgará un verdadero crisol donde los vinos podrán expresarse gracias a una agricultura cada vez más cuidada y respetuosa con el territorio donde se prodiga y a una concepción de que lo que ocurra en la bodega más transparente y natural, sin artificios y juegos tupidamente escondidos y traducidos por hermosas frases en catas, etiquetas o explicaciones las más de las veces poco clarificadoras.

La cifra de selección viene dada en primer lugar por la temporalidad de éste medio estivo, de vida fugaz constreñida por la duración de la temporada veraniega. Y si en algún caso hemos vuelto a seleccionar dos propuestas de una misma bodega es porque los resultados de las distintas botellas hace que merezca estar presente en ésta lista que no es más que una de las muchas posibles que podrían hacerse sobre una uva, y unas relaciones que tal vez por cercana sea la que deberíamos beber de manera natural, y de ahí que éste y otros empujones que puedan dársele a los vinos amparados en su monastrellidad (disculpen el palabro pero es una forma de denominar a todos esos vinos que son cubiertos por un estigma que por cercanía, grado alcohólico, o tradición) necesiten ser constantemente redescubiertos.

Una última llamada de atención. Cada vino que ustedes abran deben de recordar que es el esfuerzo de un grupo de personas dedicada a traducir lo que la tierra da. Por favor, no seamos ingenuamente rigurosos.

Introducción 1

60 vinos de Monastrell FIE

(Fundamentales, imprescindible,emocionantes )

Acercarse a lo que nos rodea es una manera no solo de querer conocer lo que forma nuestra vida cotidiana, sino buscar un motivo para indagar, apreciar valorar nuestro entorno. Y percibir así que lo minúsculo puede ser también más universal de lo que creemos.

En este caso vamos a mirar día a día, durante los dos meses que tiene de vida éste SINFÍN, algunas de las producciones vinícolas que se elaboran en base a esa uva que aquí llamamos Monastrell, pero que en otras partes del Mediterráneo y del Mundo percibe nombres diversos.

Morastell, Morrastell o Vermeta (bermeja) es llamada en algunos lugares de España.

Internacionalmente conocida por el nombre francés: Mourvèdre (derivado de Morvedre, antiguo apodo de la localidad valenciana de Sagunto). En algunas regiones de Francia es todavía conocida por el nombre de Estrangle-Chien (estrangulaperros).En el Nuevo Mundo también se la llama Mataró (y, a veces Esparte), nombre procedente del pueblo de Mataró en Cataluña.

Pero nuestra Monastrell, y digo nuestra porque es en la Comunidad de Murcia donde podremos encontrar una mayor cantidad de terreno dedicada a su plantación, ya que de las 48.116 hectáreas que hay plantadas en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente del año 2013, las tres comunidades con mayor superficie plantada de Monastrell son Murcia con 22.032 hectáreas, Castilla-La Mancha con 18.211 y la Comunidad Valenciana, 7.480; siendo la provincia de Alicante la que mayor superficie destina dentro de esta región, con casi 6.000 hectáreas. Aunque podremos encontrar algunas pequeñas  plantaciones en otras zonas de la geografía nacional, desde las tierras insulares de las siete islas Canarias, pasando por las del sur de Huelva, Jeréz o Málaga, hasta las gallegas del Monterrei, Ribera sacra o el Bierzo, y en alguna zona de Ribera del Duero, Campo de Borja o en Cataluña en Costa de Segres, Empordá o Alella, donde recibe curiosos apelativos: Alcallata, Alcayata, Alicante , Balzac, Balzar, Benadu, Beneda, Carlo Beni, Berardi, Bod, Avis Bon, Vise Buona, Casca, catalán, Cayata, Sarda Caymilari, Charnet, Churret, Damas Noir, de drogas , Inglés colosal, Espagnen, Espar, Esparte, Estrangle-chien, Flouron, Flouroux, Garrut, Tinta Gayata, Karis, Maneschaou, Marselleses, Mataró, Maurostel, Méchin,  Menudo , Mourvegue, Mourves, Murvedr Espar, Negralejo, Negria, Neyron, Fleri Pinot, Planta De Ledenon, Planta De Saint-Gilles, Reina, Ros, Nera Rossola, Spar, Tintilla, Torrentes, Trinchiera, Valcarcelia, Veremeta, Vereneta.

No solamente son las cercanas Denominaciones de Origen de Bullas, Jumilla y Yecla donde se elaboran vinos  donde la Monastrell es protagonista, en solitario o con buenas compañías, como iremos comprobándolo a lo largo del viaje que vamos a iniciar. Porque además de otras zonas españolas, podemos encontrar en Francia, Portugal, o las más lejanas de EEUU y Australia una dedicación y aceptación por las producciones con ésta uva azulada y de racimo cónico y largo que día a día va ganando presencia e importancia. Siendo validada cada vez con mayor agrado y buscándole nuevas perspectivas que su personalidad unida a territorios, climatología y maneras de entender la agricultura y la viticultura, van proporcionado para que disfrutemos de potenciales hasta ahora no pensados de un producto que posiblemente llegó hasta nuestra cultura de mano de los fenicios alrededor del 500 antes de Cristo.

De vinos espumosos, a rosados. De tintos jóvenes del año, a tintos que saben adaptarse al tiempo y resisten el paso de las añadas cada vez con mayor longevidad dando importantes sorpresas para quien se acerca e ellas. O en dulce donde desde los clásicos fondillones a los dulces de nueva gama, la Monastrell se muestra versátil.